Чем утеплять деревянные стеныУчитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет утеплить дом снаружи - это не отнимает полезную площадь жилых помещений. Для этого лучше использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.Поскольку минвата - довольно мягкий и эластичный материал, его легко укладывать между стойками каркаса. Кроме того, можно не опасаться, что из-за постоянной «работы» стен (движение под воздействием внешних нагрузок, а также перемены влажности и температуры) возникнут мостики холода. Изоляция из ваты не растрескается, поскольку она не жесткая. Исходя из этих соображений, лучше выбрать минеральную вату, а не пенополистирол. В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными.Как утеплять - 6 шаговЕсли дом до реконструкции был оббит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными. ШАГ 1. Пароизоляция Это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5-10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции - с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае если внутренние стены будут обшиты гипсокартоными плитами).В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. С этой целью, для дополнительной вентиляции, в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2-2,5 см, которые сделают возможным веотикальный поиток воздуха.Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.ШАГ 2. Двойной деревянный каркасОн образован из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты - 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.ШАГ 3. ТеплоизоляцияОбычно для утепления стен деревянных домов применяется стекловата или гидрофобизированная минеральная вата, суммарная толщина которой определяется из расчета тепловлажностных характеристик теп-лоограждения. Как правило, это два слоя, каждый толщиной 5-6 см, которые вместе представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты, то есть имеющие плотность 80-120 кг/м3, потому что они настолько упругие, что смогут удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепежа. 8 то же время они настолько устойчивые, что не сползут под воздействием вибраций ветра или собственного веса и не станут причиной появления мостика холода. Плиты шириной 50 или 60 см нужно укладывать, не оставляя щелей между ними. Необходимо обращать внимание на то, чтобы линии соединения плит в следующей плоскости каркаса были смещены относительно друг друга. Стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.ШАГ 4. Ветроизоляция Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г/м2 на протяжении 24 часов), но если такого материала нет, то в крайнем случае можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Слой
Как утеплить деревянный дом
С моей газонокосилкой приключилась беда: у катушки отвалилось донышко, пружина вылетела и потерялась. Надо было или чинить, или менять. Вначале я попробовал купить новую катушку...
Ремонт триммера своими руками
Шлакоблоками именуются строительные блоки (стеновые камни) которые получаются путем вибропрессования раствора бетона в форме. Состав бетона при изготовлении шлакоблока должен быть таким: шлак, отходы горения...
Изготовление шлакоблока
Вы сможете истратить значительную сумму на покупку комплектующих или готового многофункционального фрезерного стола. Данный стол, простой он даёт возможность реализовывать значительную долю таких же операций,...
Фрезерный стол на скорую руку
Представляем к вашему вниманию ленточный шлифовальный станок. На нем очень удобно шлифовать внутренние радиусы а также выравнивать...
Шлифовальный станок по дереву
Этот станок был сделан так, таким образом, чтобы использовать тот материал что всегда под рукой или можно не дорого приобрести. Использовали толстую фанеру для изготовления...
Лобзик настольный
Этот станок был сделан так, таким образом, чтобы использовать тот материал что всегда под рукой или можно не дорого приобрести. Использовали толстую фанеру для изготовления...
Лобзик настольный
» » Как утеплить деревянный дом
Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Как утеплить деревянный дом » Самоделки своими руками - сделай сам
Комментариев нет:
Отправить комментарий